原型，第四章

　　7．后片劈背轉(zhuǎn)移到后中心線下面

　　劈背量

　　背寬＝ AbAe = B /10+( B -80)/40+9.5=18

　　后身寬＝前后身寬／2=23.5

　　臀高＝ AcCu＝身高／8=20

　　背長＝ AaAc =0.2身高＋6=38

　　袖隆深＝ AbAa =0.05身高＋ B /10+4.6=21

　　此段為斜布絲

　　(1）旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移劈背量前面的立體裁剪已經(jīng)求得劈背量大小的結(jié)果，現(xiàn)在我們用平面制圖的方式繪制出來。以點(diǎn) Ao為圓心逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)一個(gè)劈背量8:0.3，結(jié)果如圖所示。通過旋轉(zhuǎn)，很多部位發(fā)生了變化。劈背量所在的部位，在高級女裝的制作工藝中應(yīng)把這個(gè)量歸進(jìn)；在一般的服裝制作中或相對較薄的面料則不要。在點(diǎn) Aa和 Ap之間為直布絲，不用拉牽條。在點(diǎn) Ct和 Cul之間雖然是斜布絲，但由于不在承受衣服重量的區(qū)域之內(nèi)，因此也不用拉牽條。

　　(2）后片整體下移后片劈背轉(zhuǎn)移之后，后袖窿谷點(diǎn)比前袖窿谷點(diǎn)高0.5cm左右，為了制板的方便，我們需要把整個(gè)后片整體下移0.5cm，讓前后袖窿谷點(diǎn)在同一水平線上。另一方面，轉(zhuǎn)移后只在前后片側(cè)縫線重疊了0.3cm的量，為了保證前后身寬不變以及制板的方便，把這個(gè)量去掉不計(jì)。

　　此線為前側(cè)縫線與后側(cè)繼線的中線，從圖中可看出，此線在腰圍線上往前片偏斜Ag1Ag/2=1/2=0.5。對于衣長到腰圍線的服裝款式在側(cè)縫線的繪制時(shí)，都應(yīng)偏斜這個(gè)量以保證穿著時(shí)側(cè)縫為垂直狀態(tài)。例如胸腰米式原型。對于衣長到臀圍或超過臀圍的服裝款式來說不必偏斜，由于衣長較長加上面料自身重量下垂，這個(gè)偏斜量對側(cè)縫線的影響不大，側(cè)縫中線直接繪制成垂直即可，例如胸臀米式原型。

　　(3）后片的調(diào)整完成圖為了制板的方便和常規(guī)化，對側(cè)縫線也作了處理，把側(cè)縫的重疊量垂直等份重疊。因?yàn)檫@個(gè)重疊量的大小是由劈背量的大小決定的，因此在一般情況下這個(gè)量不要去改變它。這樣，就建立起了衣長到臀圍線的衣身原型后片的基本框架，即胸臀米式原型。在以后的章節(jié)中將仔細(xì)講解這一原型。

　　三米式原型背中省的立體裁剪

　　1．原型樣布的準(zhǔn)備前面在講解劈背的兩種立體裁剪方法時(shí)已提到背中省的大小和位置，為明確起見，把它單獨(dú)進(jìn)行立體裁剪。

　　按照右圖所示裁剪樣布，胸圍線并在樣布上畫上標(biāo)志線。

　　2．背中省的立體裁剪如圖1所示進(jìn)行立體裁剪，讓樣布和人臺上的后中心線重合，固定袖隆深中線和臀圍線，然后按照箭頭指示的方向自然推出背中省量，用針固定。取下樣布，如圖2所示，從中可看出背中省量總共為1cm左右。

　　如圖3所示，在深色區(qū)域內(nèi)，橫向的胸圍線、腰圍線、臀圍線是略帶弧度的線，基本接近直線狀態(tài)。縱向的后中心線和背高點(diǎn)線則是起伏很大的曲線狀態(tài)。假設(shè)橫向線完全為直線狀態(tài)，那么這時(shí)候。

　　左、右后中片之間的夾角為180°，也就是說處在同一個(gè)面上，那么這時(shí)的背中省量為零；而實(shí)際的人體情況是橫向線略帶弧度，也就是說左右后中片不在一個(gè)面上，它們之間的夾角小于180°那么把左右后片取下之后放平，它們之間必有一個(gè)空隙量，這個(gè)空隙量就是背中省量。

　　背中省量這么小，在緊身或合體服裝制板中如何達(dá)到讓后中片貼體的效果？這就需要在后側(cè)片中間或后中片和后側(cè)片之間增大腰省量，把后中片的腰部拉近人體來達(dá)到目的。因此說，不論緊身、合體或?qū)捤傻姆b制板，后中片的結(jié)構(gòu)不會有太大的變化，對結(jié)構(gòu)變化影響大的是后側(cè)片，它是決定服裝款式緊身、合體或?qū)捤傻闹饕蛩亍?p>　　通過以上的論述可以歸納出，后中片基本處在一個(gè)橫向平面上，因此后中片中的每一個(gè)點(diǎn)每一條線從平面裁剪到立體成衣的過程中的相對狀態(tài)不會有很大的變化，也就是說，平面裁剪時(shí)后中片是什么狀態(tài)成衣之后基本還是什么狀態(tài)。由此可總結(jié)出，后中片平面裁剪時(shí)輪廓線條的美觀程度決定了成衣之后整件服裝后片線條的美觀程度，因此把后中片稱之為“設(shè)計(jì)片“，把“設(shè)計(jì)片“上與后側(cè)片縫合的線稱之為“設(shè)計(jì)線“。與“設(shè)計(jì)片“對應(yīng)的是后側(cè)片，也就是“結(jié)構(gòu)片“，在以后章節(jié)中將詳細(xì)講解。

　　第四節(jié)胸腰米式原型一、對胸腰米式原型的認(rèn)識胸腰米式原型是在箱式原型的基礎(chǔ)上做收腰處理的原型。但這種收腰不是機(jī)械地收腰，由于把劈背的量轉(zhuǎn)移到胸圍線以下，造成了后片結(jié)構(gòu)的復(fù)雜細(xì)致的變化，在服裝制板中這一變化對于板型結(jié)構(gòu)的影響是很大的。另外，各處收腰量的大小的來龍去脈，對于板形的塑造及與人體的貼合程度，也是很重要的問題。

　　二、胸腰米式原型的立體裁剪1.原型樣布的準(zhǔn)備按照下圖所示裁剪樣布，并在樣布上畫上標(biāo)志線。

　　原型的立裁

　　圖1和圖2是后片的裁剪。如圖1所示，在水平方向先固定袖窿深中線上的左右肩胛骨（背高點(diǎn)），然后固定后頸點(diǎn)，讓后中心線在袖窿深中線以上部分為垂直狀態(tài)；以下部分自然推平服。如圖2所示，在保證胸圍線為水平狀態(tài)的條件下，在肩部收肩省。

　　圖3和圖4是前片的裁剪。如圖3所示，在水平方向先固定胸圍線上的胸高點(diǎn)，然后固定前頸點(diǎn)，讓前中心線在胸圍線以下部分為垂直狀態(tài)。如圖4所示，在保證胸圍線為水平狀態(tài)的條件下，在肩部收胸省。

　　圖5和圖6是腰部收省的情況。如圖5所示，由于劈背轉(zhuǎn)移到后中心線以下，從而造成側(cè)縫線往前偏移0.5cm的情況，但在人臺上進(jìn)行立體裁剪時(shí)側(cè)縫線還是垂直狀態(tài)，平面展開時(shí)呈偏斜狀態(tài)。從圖7和8中可看到這一偏斜量0.5cm。

　　三、胸腰米式原型的繪制制圖條件身高160，背長38-0.5，前后身寬(84+8+2收胸量）/2=47，肩寬，38，

　　凈胸圍84，成品胸圍92胸圍基本放松量8，

　　凈腰圍65腰圍基本放松量7，成品腰圍72.